カスティーリャ・イ・レオン州の魅力紹介＆スペインのこと色々
ここでは、スペインに生息する野鳥の名前を、種類別に集めてみました。スペイン語名をクリックしてもらうと、スペイン鳥学会のホームページに飛びます。残念ながら日本語版はありませんが、英語での鳥の名前は出ています。スペインで野鳥観察されるとき、またはスペインの旅の途中で見かけた鳥のスペイン語名を知りたいときに、少しでもお役に立てれば幸いです。
Búhos = フクロウ科
| スペイン語 | 日本語 | ラテン語 | 夏/冬/常駐/偶然 |
| Búho real | ワシミミズク | Bubo bubo | 常駐 |
| Mochuelo boreal | キンメフクロウ | Aegolius funereus | 常駐 |
| Búho chico | トラフズク | Asio otus | 常駐 |
| Búho campestre | コミミズク | Asio flammeus | 常駐 |
| Cárabo común | モリフクロウ | Strix aluco | 常駐 |
| Lechuza común | メンフクロウ | Tyto alba | 常駐 |
| Mochuelo europeo | コキンメフクロウ | Athene noctua | 常駐 |
| Autillo europeo | コノハズク | Otus scops | 常駐 |
ここでは、ちょっとしたスペイン語の言い回しや、ことわざ、話し言葉など、辞書には載っていない単語も含めて紹介していきます。スペイン語を勉強している方には言葉の幅が広がるお手伝いができればいいなと、スペイン語には興味ないという方には雑学として楽しんでいただければいいなと思っています。
この「素晴らしい」「とても良い」という表現「Chachi（チャチ）」は、スペインでよく使われる口語表現の一つです。最初にこの言葉を聞いたとき、どうしても日本語の「ちゃち」と同じ音に引っ張られて、「安っぽい、見劣りする、つまらない」という意味が一番に頭に浮かんできて、どうも相手が言っている言葉のシチュエーションは正反対のようだが…と違和感を持って話を聞いていたのを思い出します。(笑)
Chachi－素晴らしい、とても良い
Decías que ibas al festival de verano, y ¿qué tal fue?
サマーフェスに行くって言ってたけど、どうだった？
¡Chachi! y fue la primera experiencia.
初めて行ったけどとっても良かった！
また、この「Chachi」は、「pirulí（ピルリ）=円錐形の棒付きキャンディー」を伴い、「Chachi pirulí（チャチ・ピルリ）」ということもあります。ここで「棒付きのキャンディー」が何故出てくるんだろう⁈と疑問がわきますが、語源はよくわからないようですね。きっと、音の響きが良いから使われるようになったんじゃないかな、と。これは勝手な憶測にすぎませんが。
¿Vamos al cine mañana para ver la película que querías ver?
明日、お前がが見たかった映画を観にいこうか。
¡Chachi pirulí! ¡Gracias, papá!
やったー！パパ、ありがとう！
日本人にとっては、「ちゃち」は真逆の意味になるので変な感じですが、同じ発音の語彙ということもあって覚えやすい単語ではありますね。是非、使って試してみてください。
このディップはチェコ人の友人から教えてもらったものなので、スペイン料理ではないのですが、手軽に作れて私の周りの日本人もスペイン人も皆大好きなディップなので、公開しちゃいます！私はチェコの友人の名前を付けて「ダーシャ・ディップ」と呼んでいます。(^^♪
材料：4人分
・ツナ缶 １缶（80g）
・玉ねぎ 少々
・クリームチーズ 6 個 （100～110ｇ）
・小ねぎ 少々
・塩 適宜
・エキストラバージンオリーブオイル 大さじ１～２杯
作り方
2. ツナ缶の水分は良く切っておく。
3. ボールにクリームチーズとツナ缶を入れてフォークを使って潰しながらよく混ぜる。
4. 塩、エキストラバージンオリーブオイルを適宜入れクリーム状にし、１の玉ねぎと小葱のみじん切りを入れて味を見て、出来上がり。
軽く焼いたフランスパンでサンドウィッチにしたり、カナッペにして食べると美味しいですよー！
我が家の畑は、連日食べきれないほどの大量のズッキーニの収穫で大変！ズッキーニの大量消費レシピがないかなと思っていたら、スペイン人の友人がこのレシピを教えてくれました。スペイン南部ムルシア地方の郷土料理だそうです。名前はサランゴージョ・ムルシアーノです。サランゴージョという名前の料理はエストレマドゥーラ地方の郷土料理もあるそうですが、こちらはムルシア地方の料理です。早速作ってみると、とっても素朴な味でした。集まりの料理にももってこいです！
材料：4人分
・ズッキーニ 2～３本
・玉ねぎ 1/２～１ 個（中）
・卵 3 個
・塩 適宜
・黒胡椒 好みで
・オリーブ油 大さじ4杯
作り方
2. ズッキーニは縦半分に切り、薄切りにする。
3. フライパンにオリーブ油大さじ４を入れる。温まったら１の玉ねぎの薄切りを入れて中強火で約１分間炒める。
4. その後、２のズッキーニの薄切りを入れてさらに中強火で約５分間炒める。
5. 塩をして、火を中弱火にして２０分～３０分程気長に炒める。
6. 野菜のかさが減りかなりクタクタになってきたら、卵を割り入れ、黄身を混ぜながら卵とじを作る。
7. 味見をして、塩が足りなければ足し、好みで黒胡椒を入れる。
8. トロトロっとクリームっぽくなったら出来上がり。
¡Qué aproveche!
別のバージョンで、ジャガイモを入れる「サランゴージョ・ムルシアーノ」もあるそうです。ボリューム感が欲しい方にはジャガイモ入りもいいかもしれませんね。
フランスパンを薄切りにして、その上にのせてカナッペの様にして食べても美味しいですよ！
焦らずゆっくりと野菜がクタクタになるまで炒めるのがポイントです！簡単なので是非挑戦してみてくださいね！
今回は、ラ・リオハ州にあるロマネスクを紹介する。ラ・リオハ州と言えば、まず最初にスペインワインを思い浮かべる方も多いだろう。スペインを代表する赤ワインとして有名なクネ（Cune）ワイナリーが造っているインペリアル（Imperial）もラ・リオハ州にある。
クネワイナリーに興味のある方はこちらもどうぞ。
今回紹介するビゲラ（Viguera）は、ワイナリーの街アロ（Haro）から東南に60㎞程、州都であるログローニョ（Logroño)からは20㎞程に位置する小さな村だ。
たまたまこの村に宿をとり、ラ・リオハ州の観光旅行をしようとしていたのだが、宿主から「ここからすぐ近くにサン・エステバンというロマネスク様式の礼拝堂があるから、訪れてみることをお薦めするわよ。」と言われて初めてその存在を知った。サン・エステバン礼拝堂を訪れるには、村の中心部にあるバルに寄って礼拝堂の鍵を借りてから行かなければならないとの助言もあり、正直言って、村のバルの人が礼拝堂の鍵を管理しているくらいなので、文化的価値はあまり高いものではないのだろうと高をくくっていた。まさかロマネスクの珠玉が隠されているとも知らずに・・・。
まるでイグルー！
ビゲラ（Viguera）を出て、急な斜面を登っていくと、まるでイグルーの様な不思議な建物が見えてくる。えっ、これが礼拝堂⁈ というのが最初の印象だった。普通、私がこれまで見てきたロマネスク様式の教会には、鐘楼部分があり、十字架があり、瓦屋根があり、入口はロマネスク様式特有の半円アーチがあり、一目でその建物が宗教的な建物であることが分かるようなものばかりだった。
しかし、サン・エステバン礼拝堂 (La ermita de San Esteban）は、失礼を承知で敢えて言うならば、まるで避難場所、しっかりとした羊飼い達の雨宿り場所、という感じで、とても粗末で原始的なものだった。
そそり立った岩山の足元にひっそりと
写真を見ていただくとお分かりになるように、このサン・エステバン礼拝堂がある場所は、そそり立つ岩の穿った部分にあり、礼拝堂の横から見える景色も岩山やその側面にある洞窟の様な部分が多くある。
この礼拝堂の起源を示す文献が残っていないので、ハッキリとしたことは分かっていないらしいが、その起源は10世紀頃まで遡ると考えられている。この地方は、イスラム教徒支配を受けた後、再びキリスト教徒たちが奪回した（レコンキスタ）歴史がある。サン・エステバン礼拝堂は、レコンキスタ後にキリスト教徒によって建てられたロマネスク様式（11～12世紀）以前の建築物である。
多くの研究者たちは、この礼拝堂は建設当時、渓谷を構成する崖や岩山の多くの洞窟や窪みに定住していた、様々な隠遁者たちが集まって祈りを捧げていた修道院のような場所だと考えている。あるいは、長さ8メートル、幅4メートルほどの小さな建物であることから、修道院ではなく、隠遁者たちの祈りの場所、と同時に軍事的な要塞を兼ねた場所だったのではないかという説もある。
12世紀になり、この礼拝堂は改修工事が行われた。ロマネスク様式の特徴の一つである半円形ボールトに置き換えられ、プレ・ロマネスクによくみられる直線的なものから現在の半円形の外観になった。（ビゲラ市役所のウエブサイトより）
内部には素晴らしい壁画が！
ビゲラ村のバルから借りてきた鍵で入口を開けて中に入ってみた。初めは暗くてあまりよく見えず、教会とは思えないほど簡素な、ハッキリ言って何も無いような印象だった。
入口のドアを開けたままにして光を入れ、少しづつ薄暗い光に目も慣れてきたその時、ビックリするようなものが目の前に広がっていた。
保存状態は決して良好とは言えず、また多くの壁画は消失してしまっているにもかかわらず、力強い壁画が描かれている。
この壁画はラ・リオハ州の中でほぼ唯一の貴重なロマネスク絵画であり、外観からの予想から大きく外れた嬉しい驚きであった。人里離れたかなり急な斜面を登って辿り着き、壮大な景色を見ることができる場所に建てられたこのとても粗末な建物の中に、魅力的かつ神秘的な壁画が待ち受けているなんて、だれが想像できるだろうか。
壁画のテーマは黙示録
壁面を飾るほとんどの絵画のテーマは、聖書の黙示録の記述に基づいている。「生ける者にエスコートされる玉座」、「神秘の子羊と香炉を持つ天使」、「琴と杯を持つ24人の長老」。さらに、「戦士の衣装をまとった騎士」、マンドラと呼ばれるアーモンド型の中で天使に囲まれて座っている「威厳あるマリア」、10世紀後半にこの辺りのイレグア渓谷とレザ渓谷に君臨したビゲラの君主の称号を持つラミロ・ガルセス夫妻と同一視する人もいる「王と王妃の像」などがある。また、イエスの12使徒と考えられる一群の人の姿も見える。（ビゲラ市役所のウエブサイトより）
上の写真「神秘の子羊と香炉を持つ天使」は、イコノスタシスまたは聖障（せいしょう）と呼ばれるミサが行われる祭壇がある聖なる場所と信者達がミサに参加する場所を隔てる壁にあるアーチの内部に施されている壁画である。
ビゲラのサン・エステバン礼拝堂 (La ermita de San Esteban de Viguera)は、前述したようにロマネスク様式以前のプレ・ロマネスク様式と呼ばれるものであるが、特にイスラム文化の影響を色濃く受け継ぐモサラベ様式の影響を受けている。
イコノスタシスまたは聖障（せいしょう）はモサラベ様式の特徴の一つであり、この礼拝堂の重要な特徴でもある。当時、モサラベ式ミサでは、参加する一般信者たちはこの壁から先の神聖な領域には立ち入ることができず、祭壇から離れた所に居なければならなかった。
イコノスタシスまたは聖障（せいしょう）の左側上部には、小姓の様な子供（？）、女性、そして中央には王冠を被り剣を手に持つ王の姿が見える。描かれている３人が一体誰なのか、何を表しているのか、調べてみたが分からなかった。
次に、マンドラと呼ばれるアーモンド型の中で天使に囲まれて座っている「威厳あるマリア」を見てみよう。「威厳あるマリア」の左側には女性、右側には王の姿がみえる。
下の写真ではよく見えないが、向かって左側の王の耳元に何やら不気味な黒い動物の姿がある。これは、「悪魔から助言される王」を表現している。（サン・エステバン礼拝堂 (La ermita de San Esteban)への登り口の説明板より）
アップにした写真で見てみよう。確かに耳元に悪魔らしき生き物が何かをささやいているようだ。
モサラベ様式の影響
ビゲラのサン・エステバン礼拝堂 (La ermita de San Esteban de Viguera)は、前述したように、その起源は10世紀頃まで遡ると言われている。10世紀のスペインは、南はイスラム教徒に支配されており、北部では盛んにキリスト教徒がイスラム教徒から土地を奪回するレコンキスタ（国土回復運動）が行われていた。そして、丁度アストゥリアス王国の首都オビエドからレオンへと遷都され、レオン王国が誕生していた。
アストゥリアス王国の簡単な歴史については、こちらを参照してください。
今はラ・リオハ州の中にビゲラ村は位置しているが、10世紀にはレオン王国に属していた。この頃レオン王国内では、イスラム教徒が支配するスペイン南部アンダルシアに影響を受け、キリスト教文化と融合した多様な芸術表現が現れた。これが「モサラべ様式」である。建築、絵画、銀細工品、象牙彫など、東方的装飾性が濃いのも特徴の一つである。
ビゲラのサン・エステバン礼拝堂 (La ermita de San Esteban de Viguera)の壁画は赤、黄土色、白、黒の4色で描かれているが、ある部分の背景は黄土色で、別の部分の背景は赤色で塗られており、太く黒い線描の人物像が生き生きと描かれている。
人間は細長く描かれ、動きだしそうな印象を見る人に与える。一人一人の顔は、どれもよく似た特徴を持ち、横顔は楕円形で、反対側の耳まで一直線に伸びている。目は2つの弧型で形成され、大きな丸い瞳孔は常に黒く、眉毛は鼻の直線で終わる2本の線である。また、太い黒の線描で人物を構成し、その上に彩色を施す方法がとられており、これらはモサラベ様式の影響を強く受けている。（アルテギアより）
下の写真は「琴と杯を持つ24人の長老」。残念ながら24人全員の人物像は残存していないが、わずかにこれらの長老たちの頭上に残りの長老たちの足と服のすそ部分が見える。興味深い事には、この写真の長老たちの背景は赤色だが、上の層の背景は黄土色で色分けがしてある。何か意味があったのだろうか、それとも構図の工夫の観点から色分けしたのだろうか。今となっては分からない。
長老たちは各々中世フィドル（Giga）と呼ばれる現代のバイオリンのような弦楽器をと軟膏や香水が入った球状のフラスコを手に持っている。
最後に
興味深い事は、この礼拝堂は何世紀にも亘り完全に忘却の彼方に消え去っていたことだ。確かにかなり近づかないと礼拝堂の姿は見えない。更に、礼拝堂に近づくにはかなり急な傾斜面を登っていかなくてはいけない。しかし、ビゲラ村からはそう離れてもいないし、この礼拝堂近くを散歩していた村人たちはいただろう。ただ、あまりにもその粗末な外見から、中に入ってみようという興味をそそられるような人がいなかったのだろう。1950年代に「再発見」され、修復工事が行われたという話を聞いて驚いた。そして、その修復工事の際にこのフレスコ画が見つかった。それが前述したように聖書の黙示録の一説を描いたものである。
ビゲラの村から少し離れていて、かなり急な斜面を登らなければならないとしても、十分に訪れる価値があるもので、もっと大々的にアピールすればよいのにと、少し残念でもある。
サン・エステバン礼拝堂 (La ermita de San Esteban)の素晴らしい壁画は、スペインプレ・ロマネスクの至宝といえよう。もしかすると、他の小さな村にも忘れ去られた至宝が眠っているかもしれない。
参考
・ビゲラ市役所のウエブサイト
https://aytoviguera.larioja.org/descubre-viguera/ermita-de-san-esteban
・アルテギアのウエブサイト
https://www.arteguias.com/ermita/viguera.htm
・ビゲラのサン・エステバン礼拝堂 (La ermita de San Esteban de Viguera)を扱った動画が幾つかあったのでこの場で紹介する。
ここでは、ちょっとしたスペイン語の言い回しや、ことわざ、話し言葉など、辞書には載っていない単語も含めて紹介していきます。スペイン語を勉強している方には言葉の幅が広がるお手伝いができればいいなと、スペイン語には興味ないという方には雑学として楽しんでいただければいいなと思っています。
７月に入りましたが、日本はまだまだ梅雨の季節ですね。
私が住むサラマンカでは、今年は本当に雨の多い年です。そして、単に雨が降るだけではなく激しい雨に見舞われることもあります。
日本も梅雨時期の豪雨やバケツをひっくり返したような雨はよくありますよね。
今回は、スペインでよく使われている大雨に関する面白い表現を取り上げます。
Caer la del pulpo－どしゃ降り雨、滝の様な雨が降る
スペイン語で動詞「caer」には、「落ちる、落下する、転ぶ、倒れる、垂れ下がる、減少する、等々」色んな意味が含まれますが、「Cae lluvia（雨）」で「雨が降る」という意味があります。
「pulpo（プルポ）」とはスペイン語で軟体動物の「タコ」のことです。
「Caer la del pulpo」を直訳すると「タコが降る」という意味になります。エッ⁈ 何それ⁈ ですよね。(笑)
そういえば、英語でも It’s raining cats and dogs. という表現がありますよね。
スペインではとても激しい雨が降っていたりするとこの「タコが降る」というおもしろい表現を使うのです。
Ayer, nada más salir de casa empezó a caer la del pulpo.
昨日、家を出てすぐに土砂降り雨になったよ。
Así que me calé entero a pesar de que tenía paraguas.
お陰で、傘を持ってたけどずぶ濡れになっちゃった。
大きなタコが沢山空から降ってきたら大変だろうな・・・等ど漫画チックな想像をしながらいつもこの表現を聞いています。(笑)
この「タコ」を使った表現には、誰かが叱られたり、殴られたりすることを表すのにも使われこともあり、こちらは「le va a caer la del pulpo」「～は叱られた、～は殴られた」という言い方をします。
¡Vaya! ¡Se ha roto el cristal de la ventana!
しまった！窓ガラスが割れちゃったよ！
¡Uy! ¡Nos va a caer la del pulpo! Justo ayer nos dijo mamá que no jugaramos con balón en nuestra habitación.
わー、叱られるぞ！昨日、ママから部屋でボール遊びするなって言われたばっかりなのに。
どちらの表現も日本人の感覚では不思議で面白い表現ですね。
絵本「ウォーリーをさがせ！」のような細かいイラストの中に隠れている「なにか」を探し出すことは、子供は勿論、大人も大好きですよね。スペインのサラマンカには面白い探し物が色々あります。一緒に探してみませんか？
サラマンカ大学の「カエル」を見つよう！
サラマンカ大学は現存するスペイン最古の大学として有名です。ヨーロッパ内でもイタリアのボローニャ大学、イギリスのオックスフォード大学、フランスのパリ大学等と同様に11世紀～13世紀にかけて高等教育機関、いわゆる「大学」として設立されたもので、サラマンカ大学の創立年は1218年です。去る2018年には創立800年記念が大々的に行われました。800年間も連綿と続いて現在進行形で発展していることは敬嘆に値します。
その大学を代表する建物のファサードは16世紀に造られましたが、サラマンカのシンボルともいえるされこうべの上に乗っかっているカエルの彫り物があります。サラマンカ大学に入学した学生たちは必ずこのカエルの彫り物を探します。見つけた人には幸運が訪れ、大学の全教科に合格するという言い伝えがあるからです。
450年以上もの間、されこうべの上に乗っかっているカエルを見つけてみてくださいね！見つける場所のヒントですが、右側のかなり上の方にその彫刻はあります。
サラマンカ新大聖堂の不思議なモチーフとは一体なに⁇
サラマンカ大学のカエルを見つけたら、次にサラマンカ大聖堂の様々な楽しい彫り物を探しに行きましょう。
サラマンカ新大聖堂はチュリゲレスコ様式とも呼ばれる銀細工様式（プラテレスコ様式）の飾り彫りが所狭しとばかりに施されているのが特徴でもあり見どころでもあります。様々な宗教的モチーフを具象化したその飾り彫りは見る人を飽きさせないものですが、大きな建物にこれでもか！これでもか！と彫られているまるで銀細工のように繊細で数えきれない飾り彫りの中から不思議なモチーフを見つけ出すのは至難の業だと言えるでしょう。
そこでヒントです。不思議なモチーフはプエルタ・デ・ラモス(Puerta de Ramos)と呼ばれる入口の飾り彫りの中にあります。さて、一体何でしょう？
では、いよいよ不思議なモチーフの正体を暴露しましょう！笑
不思議かつ驚きのモチーフは、宇宙飛行士です。えっ⁈宇宙飛行士⁈ 18世紀に完成した大聖堂の飾り彫りに20世紀の宇宙飛行士が何故いるの⁈ と困惑された方もいらっしゃることでしょう。でも、紛れもない立派な宇宙飛行士が大聖堂入口の飾り彫りの中に施されています。
不思議なモチーフが彫られた理由とは⁇
1993年に「ラス・エダデス・デル・オンブレ (Las Edades del Hombre)」という展示会がサラマンカ新大聖堂で開催されましたが、プエルタ・デ・ラモス入口部分の劣化がひどかったために修復されることになりました。
丁度前年1992年にスペインで初めて宇宙飛行士の候補となるペドロ・ドゥーケ (Pedro Duque) 氏が選出されました。スペイン中で話題になり、このスペインの歴史的瞬間を証明するという意味で宇宙飛行士が選ばれたそうです。
というのも、スペインの石工達は建物建築や修復に携わる際、その時代の歴史的瞬間を彫り物のモチーフによって証明することが伝統的に行われていました。そのためこの修復工事に携わった石工ミゲル・ロメロ (Miguel Romero) 氏が20世紀を象徴するもの、スペイン初の快挙となる初めての宇宙飛行士候補が選ばれた国民的歓喜の歴史的瞬間を証明するものとして宇宙飛行士の姿を彫ったという訳です。
まだまだ探そう！不思議なモチーフ
宇宙飛行士の他にも不思議なモチーフがプエルタ・デ・ラモス入口部分には彫られています。宇宙飛行士が歴史的瞬間を証明するものとして彫られていますが、こちらは20世紀を代表するみんな大好きな食べ物が彫られています。さて、何でしょうか？
それは、ズバリ！アイスクリームです！
それも、単にアイスクリームが彫られているのではなく、まるでタイムスリップした18世紀の悪魔が20世紀のアイスクリームを食べているのです。 嬉しそうにそして誇らしげにコーン入りのダブルアイスクリームを持っている悪魔。憎めないですね！思わず、「いつまでももったいぶって食べないと、溶けちゃうよ！」って声をかけたくなります。
宇宙飛行士やアイスクリームを食べる悪魔と同じエリアには、国際自然保護連合（IUCN）が作成した絶滅の恐れのある野生生物のリストに載っているスペインオオヤマネコ、闘牛でお馴染みの雄牛や、ザリガニ、コウノトリ、ウサギの姿も彫られていて子供たちと一緒に見つけるのにもってこいです。
厳粛かつ荘厳な大聖堂の入口に、こんな楽しいモチーフが彫られているのは意外ではないでしょうか。一つ一つ注意してみていくと石工達の遊び心満載です。子供たちと一緒に、自分だったら何を彫って後世に伝えていきたいかなと考えたりするともっと楽しくなりそうです。
たとえ修復工事によって新しく加えられたモチーフとは言え、日本では考えられないような自由な発想ですよね。伝統を守りながらも新しいことを加えていく柔軟さに敬嘆させられます。
コロンブスを探せ！
最後に、15世紀大航海時代の探検家であるコロンブスの像を探してみましょう！
こちらはコロン公園の中にあります。スペインではコロンブスのことはコロンと呼ばれていて、コロン広場は名前の如くコロンブス広場のこと。こちらは簡単に見つけられます。
その他に、街の中にある像を見つけるのも楽しいですよ。
こちらは、クリスマスのお菓子トゥロン（Turrón）を売るおばさんがマヨール広場の近く、市場の横に座っています。
クリスマスのお菓子トゥロン（Turrón）については、こちらもどうぞ。
子供と一緒に海外旅行となると、なかなか子供が退屈しないようにするのが大変ですが、街の中や建物の装飾の中で探し物をしてみると子供たちも退屈せずに家族みんなで楽しめるかもしれません。
楽しい探し物が一杯あるサラマンカの街に、是非子供たちと一緒に訪れてみては如何でしょうか。
ここでは、スペインに生息する野鳥の名前を、種類別に集めてみました。スペイン語名をクリックしてもらうと、スペイン鳥学会のホームページに飛びます。残念ながら日本語版はありませんが、英語での鳥の名前は出ています。スペインで野鳥観察されるとき、またはスペインの旅の途中で見かけた鳥のスペイン語名を知りたいときに、少しでもお役に立てれば幸いです。
Cucos = カッコウ科
| スペイン語 | 日本語 | ラテン語 | 夏/冬/常駐/偶然 |
| Cuco común | カッコウ | Cuculus canorus | 夏 |
| Críalo europeo | マダラカンムリカッコウ | Clamator glandarius | 夏 |
もう６月に入ったので、日本ではグリーンピースの時期が終わってしまっている頃かもしれませんが、私が住むカステージャ・イ・レオン州のサラマンカでは秋に植えていた畑のグリンピースの収穫が５月末から始まりました。今年は例年に比べて沢山種を撒いて育てていたので、大量の収穫で幸せ一杯な気持ちになっています。(笑)
今回は、とっても簡単で、スペインではとてもポピュラーな「生ハム入りグリンピース（Guisantes con jamón）」のレシピをお届けします。
材料：4人分
・グリーンピース 800g（缶詰や冷凍の物でも可）
・料理用生ハム 100g（またはベーコン）
・ニンニク（みじん切り） ２片
・小麦粉 大匙１杯
・パプリカ 小匙２杯
・塩 適宜
・オリーブ油 大さじ4杯
・イタリアンパセリ（みじん切り） 適宜
作り方
１．さや付きの場合はさやから豆を取り出して、熱湯に塩少々入れて柔らかっくなるまで約５分程煮てザルにあげておく。その際、煮汁は50ml程残してとっておく。
２．フライパンにオリーブ油を入れて中火で熱し、小さく切った料理用生ハムを入れて炒める。
３．2～３分ほど炒めたら小麦粉を入れて弱火にし、小麦粉を煎り付けるようにして炒める。
４．小麦粉が少し茶色っぽく色が変わってきたところで、パプリカを入れ更に弱火で炒める。
５．１の下茹でしていたグリンピースを４のフライパンに入れよく混ぜ、みじん切りにしたニンニクも入れる。
６．１で取っておいたグリンピースの茹で汁50mlを入れよく混ぜ、最後にみじん切りにしたイタリアンパセリを入れる。塩加減を見て、必要であれば塩を足す。
７．お皿に入れて ¡Qué aproveche!
今回は畑で収穫したグリンピースを使いましたが、缶詰を使うと下茹でする一手間が省けます。
料理用生ハムを入れるのがやはりスペイン料理！なのですが、日本で手に入らない場合は、ベーコンでも大丈夫です。ただ、矢張り同じ味には仕上がりませんが・・・。
もし余ったら、トルティージャ・デ・パタタス（Tortilla de patatas）ならぬトルティージャ・デ・ギサンテス（Tortilla de guisantes）を作ってもとっても美味しいですよ。我が家はいつも多めに作ってトルティージャ・デ・ギサンテス（グリーンピースのオムレツ）を作ってこの生ハム入りグリンピース料理を二度楽しんでいます。(笑)
トルティージャ・デ・パタタス（Tortilla de patatas）のレシピはこちらです。
宿泊していたビジャビシオサ（Villaviciosa）の街から車で20分とかからない所にサン・サルバドール教会はあった。
この教会は、1913年2月5日に国定史跡（Monumento Nacional）に指定されたが、2015年には、ユネスコが「サンティアゴ・デ・コンポステーラ巡礼の道である、フランスからの巡礼の道並びにスペイン北部経由の巡礼の道（筆者訳）（«Caminos de Santiago de Compostela: Camino francés y Caminos del Norte de España» 」に承認した際、海岸沿いの道の個別資産（参照番号669bis-013）の一つとして含まれた。（ウィキベテアより）
10世紀末から12世紀にかけてヨーロッパ各地でロマネスク様式の教会や修道院が盛んに建設されたが、スペインにはロマネスク様式への架け橋となった西ゴード、アストゥリアス、モサラベの３種類のプレロマネスク様式がある。ここでは現在スペインのアストゥリアス州にのみ現存するその土地に根差したアストゥリアス建築を中心とするアストゥリアス文化の教会を見てみる。
アストゥリアス文化は、8世紀から10世紀の頭まで200年ちょっとの間に花開いた文化であり、それはアルフォンソ2世（Alfonso II）が統治していた791年から842年、ラミノ1世（Ramino I）とオルドーニョ1世（Ordoño I）が統治していた842年から866年、アルフォンソ3世（Alfonso III）が統治していた866年から910年までの3段階の発展があった。
プリエスカのサン・サルバドール教会 (Iglesia de San Salvador de Priesca)は、このアストゥリアス文化（プレロマネスク様式）の教会として、921年に献堂されたが、この年は既に首都がアストゥリアスのオビエドから現在のカステージャ・イ・レオン州のレオン市に遷都され、アストゥリアス王国ではなくレオン王国になっていたという時代背景がある。
この教会はアストゥリアス文化の特徴を兼ね備えた教会である。
バシリカ間取り、身廊（Nave principal）と身廊の両側の外廊（Nave）の３つから成り、教会の祭壇を含む頭部（Cabecera）は３つの部分に分かれ、その天井は半円形ボールトで覆われている。身廊は外廊に比べより高くより広くなっており、身廊と外廊は半円アーチの柱で区切られている。そして入り口のホール部分からトリビューン階上廊へ上っていく造りになっていた。これは、君主がミサに出席する際に二階にある席に座るためのものであり、そこには衝立等が置かれていて、ミサに出席している他の一般の信者たちからは見えないような配慮がなされていた。この部分は現在では焼失されてしまったのが残念だ。
プリエスカのサン・サルバドール教会 (Iglesia de San Salvador de Priesca)は、アストゥリアス文化最後の建築時代の最も興味深い例のひとつであると言われている。
手元にあるオビエド大学の美術史教授カルメン・アダムス・フェルナンデス（Carmen Adams Fernández）著「El Arte Asturiano Prerrománico・Románico・Gótico（アストゥリアス文化 プレロマネスク・ロマネスク・ゴシック）（筆者訳）」では、プリエスカのサン・サルバドール教会 (Iglesia de San Salvador de Priesca)は、「彫刻装飾はバルデディオスのサン・サルバドール教会（Iglesia de San Salvador de Valdediós）をモデルとしているが、建築の間取りについては、リージョのサン・ミゲル教会(Iglesia de San Miguel de Lillo)やバルデディオスのサン・サルバドール教会（Iglesia de San Salvador de Valdedós）といったより近い時代の建築よりも、バシリカ・サントゥジャノ（Santullano または Basilica de San Julián de los Prados） との類似性が確立されていることから、そのモデルはアストゥリアス文化の初期、特にアルフォンソ2世（Alfonso II）の時代にある（筆者訳）」と指摘している。
前述したように、この教会が献堂された921年は、910年にレオンに遷都されてから既に10年の歳月が過ぎていた。アストゥリアスの人々はアストゥリアス王国の繁栄時代を懐かしみ、復古主義的になっていたのだろうか。アルフォンソ2世（Alfonso II）の時代と言えば前述したように791年から842年なので、60年から100年近く時代を遡っていることになる。興味深いものだ。
モデルとなったバルデディオスのサン・サルバドール教会（Iglesia de San Salvador de Valdediós）についてはこちらをどうぞ。
下の写真を見てお分かりになるように、後陣の祭壇部は半円アーチと柱にて３つの部分に区切られており、中央部分にはアストゥリアス文化の特徴の一つである格子窓が明り取りとなっている。原始キリスト教時代から「３」という数字には特別な宗教的意味が込められていた。それは、「三位一体」を具象化していたのである。「三位一体」とは、325年に開かれたニケーア公会議に始まり数回の公会議を経てキリスト教の正当教義となった、「神とキリストと聖霊の三者はそれぞれ別な位格（ペルソナ）をもつが、実体は一体である」という教義のことである。また、キリストが磔刑に処せられた時の年齢が33歳であったことや、その際午後3時に息を引き取ったということからも「３」という数字にキリストを重ね合わせたとも言われている。
こちらの写真は身廊の両側の外廊（Nave）に当たる後陣部分である。ここにもアストゥリアス文化の特徴の一つである格子窓があるが、これは10世紀当時のオリジナルなものだという説明を教会を開けて見せて下さった管理人の方から聞き、1000年以上の歳月に耐えられる当時の建築技術の高さを改めて感じさせられた。
次の写真は、後陣の祭壇部と身廊の両側の外廊（Nave）に当たる後陣部分を隔てている塞がった半円アーチと柱がある壁。これも大変保存状態の良いオリジナルの一つだ。
また、教会内部の床部分はコンクリートでできているが、これは中世初期スペイン建築の特徴の一つである。これもオリジナルだ。
教会の外に出て、外から後陣を見てみると、前述の明り取りの格子窓の上に下の写真のような2つの小さな馬蹄形アーチを載せた窓がある。
実は、祭壇部分がある中央後陣の上には小部屋が設けられている。この小部屋は、アストゥリア文化の教会建築の特徴の一つである。不思議なことに、内部からこの小部屋に入ることはできず、外部からもこの2つの小さな馬蹄形アーチを載せた窓からしか入れないのである。しかも、この窓から入るための足場も何もない上に、この窓はかなり小さいので大人が一人やっと入れるくらいの幅しか無い。
この謎の小部屋についてアルテギア（arteguia）のサイトに、「この小部屋の起源や機能については、研究者の間でも意見が一致していない。構造的、美的機能を果たしていることは間違いないが、他の目的、おそらく聖遺物を保管する場所として、あるいは穀物貯蔵庫として使われた可能性もある。（筆者訳）」と説明されている。内部からも外部からも侵入が困難であったこの小部屋は、大切なものを保管する場所として使われていたのであろうが、謎が解決することはないのだろうと思った。それだけに色々な想像をかきたてくれる。
下記参考に、プリエスカのサン・サルバドール教会 (Iglesia de San Salvador de Priesca)を訪れたい方のためにアストゥリアス州の観光サイトを紹介しているが、私が10月末に訪れた際には、教会の前の家に住んでいらっしゃる管理人の方が教会の入口を開けて見せてくれた。事前予約もなく無料で観覧できたが、やはり事前に連絡をして日時を予約して行った方が賢明であろう。
スペインの中でも特にアストゥリアス州でしか見れない－実際には、現在のアストゥリアス州以外でも数件残存するが－特殊なアストゥリアス文化、そして1000以上の気の遠くなるような長い年月をタイムスリップするかのような錯覚を与えてくれる教会を是非、訪れてほしい。
このアストゥリアスのプレロマネスクとロマネスクを訪ねた旅のルートを知りたい方はこちらをどうぞ。
・アストゥリアス建築について、建築家丹下敏明氏が直截簡明に説明してあるお薦めのエッセイ。
http://blog.livedoor.jp/tokinowasuremono/archives/53485769.html
・アルテギア（arteguia）のウエブサイト。スペインロマネスク美術と中世美術を紹介するサイト。本も多数出版している。
https://www.arteguias.com/iglesia/sansalvadorpriesca.htm
・アストゥリアス州の観光サイト。こちらには連絡先などの基本情報がある。
https://www.turismoasturias.es/descubre/cultura/prerromanico/iglesia-de-san-salvador-de-priesca
・スペイン中世初期美術友の会（筆者訳 Asociación de Amigos del Arte Altomedieval Español）のウエブサイト。アストゥリアス文化についても出ている。