今日（2025年4月28日）はサラマンカの人にとって特別な日。ルーネス・デ・アグアス（Lunes de Aguas）と呼ばれるお祭りの日です。このお祭り、現代に生きる私達にはビックリするようなルーツを持つお祭りですが、地元の人達は自分たちの伝統文化に誇りをもって楽しんでいるようです。
サラマンカ大聖堂（写真: 筆者撮影）
イースターの後のお祭り
キリスト教徒の国スペインでは、他のキリスト教徒の国々と同様に復活祭を祝う様々なお祭りがあります。サラマンカのルーネス・デ・アグアス（Lunes de Aguas）は復活祭の月曜日の次の月曜日に祝われ、一般的には復活祭の翌日の月曜日にお祭りが多いので、ひと呼吸おいてこのお祭りが行われることも特徴の一つかもしれません。
このことがよっぽど衝撃的なものだったのか、フィリッペ２世は、四旬節と聖週間の間、娼婦たちはサラマンカを離れ、対岸にある売春宿に閉じこもらなければならないという勅令を出します。つまり、娼婦たちは１ヶ月以上サラマンカの街から追い出され、学生等の男性たちは復活祭の月曜日の次の月曜日（ルーネス・デ・アグアス）まではジッと我慢していなければならなかったという訳です。そして、ルーネス・デ・アグアス（Lunes de Aguas）の月曜日には、堰を切ったように娼婦たちはボートで街に戻りました。
貝の家の窓（写真: 筆者撮影）
ルーネス・デ・アグアス（Lunes de Aguas）のお祭りに欠かせないオルナッソ（Hornazo）
ルーネス・デ・アグアス（Lunes de Aguas）の午後は、学校は勿論のこと様々な職場もお店も全て休みとなり、街中には人っ子一人いません。サラマンカの人達は皆、トルメス川沿いの原っぱでオルナッソ（Hornazo）を囲んで家族や友人たちとのピクニックを楽しんでいるからです。
大停電（Apagón）でもなんのその！
偶然、今日はスペイン中で大停電（Apagón）が起きたのですが、幸いここサラマンカはスペインの中でも電気の復旧が早く、約３時間半程の停電ですみました。でも、もともと午後はサラマンカ中のお店も役所も閉まってしまうルーネス・デ・アグアス（Lunes de Aguas）の日だったので、あまり大きな被害はなかったようです。その上、サラマンカのほとんどの市民は、お天気に恵まれたこともあり、トルメス川沿いでオルナッソ（Hornazo）を囲んでピクニックをしていたので、あまり電気を恋しく思うこともなかったとか。今年は特に大勢のサラマンカの人達が川沿いで楽しんだようです。
今回、３月３０日まで開催されている展覧会の一つ、「プラド美術館の植物散歩（Un paseo botánico por el Prado）（筆者訳）」を見てきました。この企画は、園芸家でもあり芸術の中の植物を研究しているスペイン人エドゥアルド・バルバ・ゴメス（Edurardo Barba Gómez）氏とプラド美術館のコラボで実現したものです。彼は、今までも絵画等の中に描かれている植物を研究した題材を本にして出版したり、ラジオや新聞などでもこの題材について語っています。以前、彼の本を読んだこともあり行ってきました。
住所：プラド通り無番地（Paseo de Prado, s/n） 最寄り駅：エスタシオン・デル・アルテ（Estación del Arte 1号線・水色) 、バンコ・デ・エスパーニャ (Banco de España 2号線・赤色) 開館時間：月~土 10:00~20:00（最終入館 19:30）日・祝 10:00~19:00（最終入館 18:30） ＊１月1日・5月1日・12月25日は休館 入場料：一般 15€ 65歳以上 7,50€ 無料－18歳未満、25歳未満の大学生（国際学生証必要）、教師（国際証明書必要）
さて、今回紹介するスペインの一押しお菓子は、欧州連合（EU）の品質認証に登録され、スペインの「本物の美味しさ」を保証している「伝統的特産品で美味しいもの」の一つに認証されている「トルタス・デ・アセイテ・デ・カスティジェハ・デ・ラ・クエスタ（Tortas de Aceite de Castilleja de la Cuesta）」というお菓子です。
このルガス（Lugás）村でお祝いされていた聖母マリア祭は、何世紀もの間アストゥリアス地方での重要なお祭りだったという。サンティアゴ・デ・コンポステーラへの巡礼の道「サンティアゴの道（Camino de Santiago）」の一つである「カミーノ・デル・ノルテ（北の道 Camino del Norte）」と呼ばれる海沿いを歩く巡礼者たちが、ルガス村の聖マリア祭に訪れていた。中世を生きる人たちにとってここは巡礼と信仰を具体化する特別な場所、神聖な場所だったようだ。
ロマネスク様式が残る正面玄関入口と南口
サンタ・マリア教会（Iglesia de Santa María）は12世紀末に建設されたが、その後何度も改築・増築されてきた。特に1690年に行われた増築工事により、前述した二つの入口を除き、バロック様式の教会として生まれ変わっている。
これは、旧約聖書のダニエル書に出てくる一場面「ライオンの穴に投げ込まれたダニエル」である。ダニエルはイスラエルの重要な預言者のひとりだが、ベルシア王が自分ではなく神を崇拝するダニエルに腹を立て、腹を空かせているライオンがいる洞窟の中でダニエルを一晩過ごさせた。翌朝ライオンに食われていると思っていたダニエルが、無傷で神に祈っていること見たペルシア王は驚いた。この話がサンタ・マリア教会（Iglesia de Santa María）の柱頭に描かれている。あまりライオンぽくないが、まるでダニエルに甘えるようにダニエルの両肩に前足を載せるライオンの姿が描かれている。
教会の入口にあった説明書によると、「ライオンの穴に投げ込まれたダニエル」は、罪や悪霊や悪魔によって束縛されている人間の魂を象徴している。無実の罪によって死刑に課され復活したイエスと、ライオンに食われる刑を課され穴に投げ込まれたにもかかわらず食われることなく無事に穴から出てくるダニエルは、重ね合わされてロマネスクでは表現されていると一般的には解釈されているようだ。（「Iconografía y Simbolismo Románico」より）
現在は小さな村でひっそりと佇むルガスのサンタ・マリア教会 (Iglesia de Santa María de Lugás)。しかしその装飾を一つひとつ見ていくと、同じスペイン国内で始まったアへドレサード（ajedrezado）」と呼ばれる市松模様や、遠くドイツ北部のサラセン人を起源とする人たちがイングランド・フランス・アイルランド等へ渡りそこで使い始めた嘴のある鳥の模様、そして異教徒文化であるイスラム文化の影響を受けた模様など、距離・文化・宗教を超えてサンティアゴ巡礼の道を通して様々な交流が行われていたこと、伝達されていた証拠となる模様を見ることができたことはとても興味深く、貴重なものであった。
ビゲラのサン・エステバン礼拝堂 (La ermita de San Esteban de Viguera)は、前述したように、その起源は10世紀頃まで遡ると言われている。10世紀のスペインは、南はイスラム教徒に支配されており、北部では盛んにキリスト教徒がイスラム教徒から土地を奪回するレコンキスタ（国土回復運動）が行われていた。そして、丁度アストゥリアス王国の首都オビエドからレオンへと遷都され、レオン王国が誕生していた。
プリエスカのサン・サルバドール教会 (Iglesia de San Salvador de Priesca)は、このアストゥリアス文化（プレロマネスク様式）の教会として、921年に献堂されたが、この年は既に首都がアストゥリアスのオビエドから現在のカステージャ・イ・レオン州のレオン市に遷都され、アストゥリアス王国ではなくレオン王国になっていたという時代背景がある。
プリエスカのサン・サルバドール教会 (Iglesia de San Salvador de Priesca)は、アストゥリアス文化最後の建築時代の最も興味深い例のひとつであると言われている。
手元にあるオビエド大学の美術史教授カルメン・アダムス・フェルナンデス（Carmen Adams Fernández）著「El Arte Asturiano Prerrománico・Románico・Gótico（アストゥリアス文化 プレロマネスク・ロマネスク・ゴシック）（筆者訳）」では、プリエスカのサン・サルバドール教会 (Iglesia de San Salvador de Priesca)は、「彫刻装飾はバルデディオスのサン・サルバドール教会（Iglesia de San Salvador de Valdediós）をモデルとしているが、建築の間取りについては、リージョのサン・ミゲル教会(Iglesia de San Miguel de Lillo)やバルデディオスのサン・サルバドール教会（Iglesia de San Salvador de Valdedós）といったより近い時代の建築よりも、バシリカ・サントゥジャノ（Santullano または Basilica de San Julián de los Prados） との類似性が確立されていることから、そのモデルはアストゥリアス文化の初期、特にアルフォンソ2世（Alfonso II）の時代にある（筆者訳）」と指摘している。
下記参考に、プリエスカのサン・サルバドール教会 (Iglesia de San Salvador de Priesca)を訪れたい方のためにアストゥリアス州の観光サイトを紹介しているが、私が10月末に訪れた際には、教会の前の家に住んでいらっしゃる管理人の方が教会の入口を開けて見せてくれた。事前予約もなく無料で観覧できたが、やはり事前に連絡をして日時を予約して行った方が賢明であろう。
通称「クネ」と呼ばれているワイナリーの正式名称はコンパニア・ビニコラ・デル・ノルテ・デ・エスパーニャ（Compañía Vinícola del Norte de España ）で、その頭文字を取って「C.V.N.E」です。日本語に訳すと「スペイン北部のワイン醸造会社（筆者訳）」となり、えらく抽象的な名前の会社だなというのが私の最初の印象でした。(笑) 「クネ（Cune）」と呼ばれている理由は、「V」を「U」にする方が呼び名として洒落た感じだったからだとか。上の写真でもワイナリーの名前「クネ（Cune）」の文字が見えます。
ワイナリーの敷地内は、ちょっとレトロな雰囲気が漂っていました（写真: 筆者撮影）
前述したようにこのワイナリーは、1879年リオハ州にあるアロ（Haro）という街にレアル・デ・アスーア兄弟（Real de Asúa）によって設立されました。もともとはリオハ州出身ではない二人でしたが、健康上の理由からこの地に移り住むことを決め、家族経営のワイナリーを始めることにしたとのこと。今も同じレアル・デ・アスーア家の人達の手により、質の高い、職人的かつ伝統的なワインを生産し続けています。
