ピクニックでもできそうな気持のよい場所にヌエストラ・セニョーラ・デル・バジェ礼拝堂 (Ermita de Nuestra Señora del Valle de Monasterio de Rodilla) はある （写真: 筆者撮影）
スペインの文化遺産にも指定されているヌエストラ・セニョーラ・デル・バジェ礼拝堂 (Ermita de Nuestra Señora del Valle)は、12世紀後半（1170年以降）に建てられたロディージャ修道院（Monasterio de Rodilla）の古い教会である。現在、この修道院は存在せず、その名前だけがこの土地の名前となって残っているにすぎない。
10世紀頃からこの土地に修道士たちが住み始め、ローマ街道から少し離れた、泉のそばにこのロディージャ修道院（Monasterio de Rodilla）が建てられたが、ここから40km程離れたオニャ修道院（Monasterio de Oña）に1063年に併合された。
モナステリオ・デ・ロディ―ジャの ヌエストラ・セニョーラ・デル・バジェ礼拝堂 (Ermita de Nuestra Señora del Valle de Monasterio de Rodilla)は、「スペインで建設されたロマネスク様式のバシリカの中で最も優れた例である」、とウィキペディアには紹介されている。更には、「東洋と西ゴートの影響を受けた12世紀の無名の芸術家たちの優しい手から生まれたままの姿で、きれいに保存されている」と続く。
こちらは、同じブルゴス県にあるサン・ペドロ・デ・テハダ教会（Iglesia de San Pedro de Tejada）のアプス（後陣）。途中から柱が細くなっていてほっそり感かつ優雅な雰囲気が出ている。
サン・ペドロ・デ・テハダ教会（Iglesia de San Pedro de Tejada）のアプス（後陣）（写真: 筆者撮影）
こちらも同じブルゴス県にあるビスカイーノス・デ・ラ・シエラのサン・マルティン・デ・トゥール教会（Iglesia de San Martín de Tours en Viscaínos de la Sierra）のアプス（後陣）。もっとでシンプルかつ重厚感を与えている。
ビスカイーノス・デ・ラ・シエラのサン・マルティン・デ・トゥール教会（Iglesia de San Martín de Tours en Viscaínos de la Sierra）のアプス（後陣）（写真: 筆者撮影）
最後に比較してみるのは、アストゥリアス地方にあるアマンディのサン・フアン教会 (Iglesia de San Juan de Amandi) のアプス（後陣）。こちらも上のビスカイーノス・デ・ラ・シエラのサン・マルティン・デ・トゥール教会（Iglesia de San Martín de Tours en Viscaínos de la Sierra）のアプス（後陣）に似ていて、重厚感を与えている。三層に区切ってあるのは、ここのアプス（後陣）の特徴でもある。
アマンディのサン・フアン教会 (Iglesia de San Juan de Amandi) のアプス（後陣）（写真: 筆者撮影）
比較してみるとお分かりになると思うが、ヌエストラ・セニョーラ・デル・バジェ礼拝堂 (Ermita de Nuestra Señora del Valle)はロマネスク様式のアプス（後陣）の中でも新奇な趣向を見て取ることができる。
前述の北側の入口の屋根部分にも見えるが、ヌエストラ・セニョーラ・デル・バジェ礼拝堂 (Ermita de Nuestra Señora del Valle)には、スペイン語でカネシージョス（Canecillos）またはモディジョネス（Modillones）と呼ばれる24の持ち送りがある。通常、ロマネスク様式における持ち送りは身廊や後陣、入口の瓦屋根の下にあり、張り出した屋根部分を支える機能を担っていると同時に、装飾としての役目も担っていた。
ロマネスクにおけるライオンに与えられた象徴的な意味は多岐にわたっている。その上、前述した「教会の番人としてのライオン」というような良い意味だけではなく、悪い意味を象徴するものとしてもその姿が用いられてきた。例えば、「悪魔の化身」としてのライオンや貪食な動物であるというイメージからくる「死」や「精神的な死」をも意味していた。（「ロマネスクの図像と象徴（筆者訳: Iconografía y Simbolismo Románico de David de la Garma ramíez、出版社: arteguias）」より）
この地方には、シエラ派（筆者訳 La escuela de la Sierra）と呼ばれるロマネスクの教会や修道院を造った人たちがいた。「シエラ」スペイン語で「Sierra」は、「（比較的低い）連峰、山脈、山」という意味で、この地方がシエラ・デ・ラ・デマンダ（Sierra de la Demanda）というデマンダ連峰の位置することから由来する名前だ。
カンタブリア州は、州都サンタンデールをはじめ有名どころの観光地はカンタブリア海の海岸沿いに連なっています。スペイン旅行をされた方の中には、スペインを代表する建築家ガウディの「エル・カプリチョ」という建物があるコミージャス（Comillas）や海岸線から少し内陸部に入ったところにあり14世紀から18世紀の建物が残存する古く美しい街並みのサンティジャーナ・デル・マール（Santillana del Mar）を訪れたことがあるのではないでしょうか。もしかすると、サンティジャーナ・デル・マール（Santillana del Mar）の近くにあるアルタミラ洞窟まで足を延ばされたかもしれません。
村に入り、ぶらぶらと散歩していると、他の建物とは異なる立派な邸宅（Palacio）がありました。正面門の上部には、かなり大きな家紋が彫られています。現在ホテル兼レストランとして活躍しているディアス家、カッシオ家、カルデロン家、ミエル家の邸宅（Palacio de los Díaz de Cossio, Calderón y Mier）です。この邸宅は、1715年に建てられたマドリードのバロック（barroco madrileño）様式と地元の典型的な建築様式が融合した建物で、柱に3つの半円アーチを持つ中央部分と、それを挟む2つの高い塔で構成されています。
実際、ロマネスク様式の教会にはゾディアックが描かれていることがある。興味深いことは、星によって影響を受けるという占星術は、キリスト教の中では軽蔑すべき異教徒たちの迷信と考えられていた。では何故、天球上の12星座を示すゾディアックを教会の入口の装飾に使ったのだろうか？これは、天球上の12星座を示すゾディアックが示すものは、農業暦のようなものを指していると考えられている。つまり、ロマネスク芸術では、神が絶対的な支配者である１年の月の時系列的なサイクルであり、「時間の支配者である神」という意味が与えられていたのだ。（「Iconografía y Simbolismo Románico 」(「ロマネスク様式 図像と象徴」筆者訳) David de la Garma Ramíez 著 出版社 Arteguias より）
この島には、「モウサ島のブロッホ（Broch of Mousa）」と呼ばれる石組みの円形城塞形の塔があることでも有名です。ブロッホ（Broch）は、鉄器時代（紀元前700年～紀元200年）にスコットランド北部と西部に数多く作られていたものですが、「モウサ島のブロッホ（Broch of Mousa）」は、その中でも最も保存状態が良く最も大きいもので、高さ13メートルにも及びます。
船から降りてモウサ島に着き、案内人の説明を聞きながら「モウサ島のブロッホ（Broch of Mousa）」へ向かいました / 写真: 筆者撮影
夜10時半にメインランドを出発しましたが、こちらはまだ明るく島へ上陸した後もしばらくは光がありましたが、「モウサ島のブロッホ（Broch of Mousa）」に着くころにはもうかなり暗くなっていました。案内人は、所々で止まって島の歴史などの紹介をしてくれましたが、スコットランド訛りが強く理解するのに苦労しました。(笑)
前回はラーウィックではB&Bに泊まったのですが、今回はメインストリートにある由緒ある「グランド・ホテル（The Grand Hotel Lerwick）」に泊り、時代を感じさせる建物の中を見ることができました。口コミではあまり高い評価をされていなかったのですが、スタッフ皆とても温かく迎えてくれ、居心地の良いホテルでした。ただ、古い建物の改装などがなかなか行き届いていないようで、エレベーターやエスカレーターはなく階段のみなので大きな荷物を持っている人にとってはちょっと大変かもしれません。朝食は希望を尋ねられ、英国特有の朝食がでてきました。ビーンズやブラックプディングもおいしくて大満足！
ブルゴス県のデマンダ連峰にある小さなビスカイーノス村は、ペドロソ川のそばにあり、標高1000ｍを超える所にある。私が目指したサン・マルティン・デ・トゥール教会 (Iglesia de San Martín de Tours）は村へ入る道路に隣接して立っているので、すらっとした鐘楼がいきなり目の前に現れた。
以前紹介したピネダ・ラ・シエラのサン・エステバン・プロトマルティール教会 (Iglesia de San Eesteban Prótomartir en Pineda de la Sierra)の最後にも言及したが、この地方には、シエラ・デ・ラ・デマンダ（Sierra de la Demanda）というデマンダ連峰があり、そこから由来する名前でシエラ派（筆者訳 La escuela de la Sierra）と呼ばれるロマネスクの教会や修道院を造った職人たちがいた。
ピネダ・ラ・シエラのサン・エステバン・プロトマルティール教会 (Iglesia de San Eesteban Prótomartir en Pineda de la Sierra)についてはこちらをどうぞ。
サン・マルティン・デ・トゥール教会 (Iglesia de San Martín de Tours）
サン・マルティン・デ・トゥール教会 (Iglesia de San Martín de Tours）の最初の教会は、プレロマネスク様式で9～10世紀に建てられたが、11世紀の終わりまたは12世紀の初めに、シエラ派 (La escuela de la Sierra)と呼ばれるロマネスク様式のものに取って代わった。そして、12世紀後半には、同じロマネスク様式ではあるが別の流派であるシレンセ派（La escuela de la Silense)により、柱廊のある玄関（La galería porticada）と、鐘楼（La torre）が追加された。
車を降りて教会の入口へ歩いていくと、先程目の前に現れたすらっとした鐘楼の姿のイメージとは全く異なる堂々とした姿が現れた。ただ、他のシエラ派(La escuela de la Sierra)による教会に比べ柱廊のある玄関（La galería porticada）は簡素だ。それでも、横の広がりと高い塔による縦への広がりの調和が美しい教会だ。
ここから近いサント・ドミンゴ・デ・シロス修道院 (Monasterio de Santo Domingo de Silos)で活躍した職人達がシレンセ派（La escuela de la Silense)である。前述したように12世紀末にシレンセ派（La escuela de la Silens）の職人たちが、柱廊のある玄関（La galería porticada）と鐘楼（La torre）を造った。彼らが彫った柱廊のある玄関（La galería porticada）の柱頭などはかなりシエラ派（La escuela de la Sierra）のものとは趣を異にしてる。
ロマネスクでは好んで用いられたモチーフの女の頭を持つ鳥ハイピュリアとドラゴンが見える。シレンセ派（La escuela de la Silens）の方が緻密かつ高度な技術があることが分かる。ただ、シレンセ派（Escuela de la Silens）の彫刻のようなユーモラスさ、温かみのある表情には欠ける。
鐘楼も同じシエラ派（La escuela de la Sierra）が12世紀後半に造ったものだ。この鐘楼は３層から成り、下の層は上層部の構造部分を支える高台としての役目を持ち、南北方向に完璧な半円筒形ヴォールトで覆われている。真ん中の層は、四方にアーチ状夫婦窓があり開口している。上の層は、真ん中の層よりも幅の狭い小窓があり、これもアーチ状夫婦窓である。このアーチ状夫婦窓は、２本の外柱に半円形のアーチで囲まれた中にあるという特徴があり、更にリズミカルな印象を私たちに与える。
全く異なる時代の様式で改築されている教会や建物は多いが、このビスカイーノス・デ・ラ・シエラのサン・マルティン・デ・トゥール教会 (Iglesia de San Martín de Tours en Vizcaínos de la Sierra)は、同じロマネスク期の中で職人たちが属する派の相違により異なる特徴を持った彫刻や石組みの仕方などがひとつの教会の中に見られる貴重な教会の一つだろう。
洗練されたシレンセ派（La esuela de la Silense)が、温かみがあり表情豊かではあるものの原始的なシエラ派（La escuela de la Sierra）を席巻し、遂には消滅させてしまったというこの地方の歴史から、当時の職人たちの市場獲得の激しさを垣間見たような気がした。
デマンダ連峰（Sierra de la Demanda）にあるシエラ派 (Escuela de la Sierra) の建物
今から約１ヵ月ほど前に、ブルゴス県観光課によりシエラ派 (La escuela de la Sierra) の教会を紹介する動画が計10本 youtube にアップされた。その中から幾つか紹介する。残念ながらスペイン語のみだが、内部や教会の周囲などの様子が分かり興味深い動画だ。
・12世紀に造られたバルバディージョ・デ・エレーロスの聖コスメ&聖ダミアン礼拝堂 (Ermita de los Santos Cosme y Damián de Barbadillo de Herreros)を紹介した youtube 。
・プレロマネスク時代の10世紀～11世紀に造られ、その後12世紀に増築されたトルバーニョス・デ・アバホの聖キルコ&聖フリタ教会 (Iglesia San Quirco y Santa Julita de Tolbaños de Abajo)を紹介した youtube 。
・12世紀末に造られたアルランソンの聖大天使ミカエル教会 (Iglesia de San Miguel Arcángel de Alranzón)を紹介した youtube 。
・12世紀に造られたリオカバド・デ・ラ・シエラの聖コロマ教会 (Iglesia de Santa Coloma de Riocavado de la Sierra)を紹介した youtube 。
・12世紀に造られたリコバド・デ・ラ・シエラの聖コロマ教会 (Iglesia de San Millán Obispo de San Millán de Lara)を紹介した youtube 。
参考
ここで紹介したビスカイーノス・デ・ラ・シエラのサン・マルティン・デ・トゥール教会 (Iglesia de San Martín de Tours en Vizcaínos de la Sierra)は、ブルゴス県のロマネスクを訪ねたルートの中の一つだ。こちらのルートを知りたい方はこちらを参考にしてほしい。
「ハベアの恋人たち（筆者訳）（Idilio, Jávea）」という作品がありました。まだ年若い少年が少女に話しかけています。少女は恥ずかしそうにでも嬉しそうに下を向いて座っています。なんと初々しく、見る人がまだ若かったころの自分の思い出とオーバーラップするような美しい絵でしょう。説明板に、この絵は９月の昼下がりに描かれ、ソロージャ自身が若くして妻クロティルデに恋した思い出を表現したものかもしれないと書かれていました。題名の「Idilio」には「田園恋愛詩、恋愛関係、牧歌的（幸福）な時期」という意味が手元の辞書には出てきますが、この作品は1901年の「国内絵画展（Exposición Nacional de Bellas Artes）」に出展され売れました。その時には「Los novios（恋人たち）」という名前がついていたそうです。
マドリッドの王宮で開催されている「光のアプローチ ソロージャ（Sorolla a través de la luz）」の展示会は、2023年6月30日まで開催されています。もし、それまでにマドリッドに行かれる機会がある方は、是非この展示会にも寄られることをお薦めします。その際は、下の公式サイトで事前に入場券を買われた方が良いでしょう。
次に紹介する絵画展は、バレンシア美術館（Museo de Bellas Artes en Valencia）で開かれている「ソロージャの原点 （筆者訳）(Los orígenes de Sorolla)」です。
この展覧会は、まだピカソやダリ等が活躍する以前、スペイン国内でも国際的にも最も成功したスペイン画家の原点を探っていく内容の展示会として構成されています。まだ21歳だったソロージャが「パジェテルの叫び（筆者訳）（El grito del Palleter）」という作品の成功により、奨学金を得てローマに滞在する直前の1878年から1884年までの６年間の軌跡をたどります。あまり知られていない初期の絵画、水彩画、素描、ソロージャの若いころの写真、資料が一堂に展示されていてとても興味深いものです。
「グレーのドレスを着たクロティルデ（筆者訳）（Clotilde con traje gris）」ソロージャが深く愛した妻クロティルデ。心を打つものを感じます（写真: 筆者撮影）
ソロージャが描いたグレーという色は現代的な色として描かれていて、静寂や平穏を表現していたそうですが、この「グレーのドレスを着たクロティルデ（Clotilde con traje gris）」には、グレーのドレスがクロティルデの美しさのみではなく洗練された雰囲気を醸し出し、と同時に内面的な静穏と深い愛情が伝わってきます。
展覧会は、「黒とグレーの調和（筆者訳）（Armonías en negro y gris）」、「象徴的な黒（筆者訳）（Negro simbólico）」、「黒と暗い表面（筆者訳）（Superficies negras y oscuras）」、「モノクローム（筆者訳）（Monocromías）」の4つのセクションで構成されています。ソロージャの絵に特別な個性を与えている肖像画の黒とグレーの色彩和音から始まり、時代や自然主義画家の作品に浸透している黒という色の象徴性や文化的意義について見ていきます。更に、19世紀に急進的なコントラストを生み出し、他の色を引き立てる存在として形作られた黒の新しい使い方についても検証していきます。展覧会の最後には、グレーや青みがかった色調に包まれたモノクローム作品が展示されていますが、これは複雑でないどころか、卓越した技術を駆使した特異な作品です。(バンカハ財団のウエブサイトより)
「エンリケタ・ガルシア・デル・カスティージョ(筆者訳)(Retrato de Enriqueta García del Casitillo)」こちらは雄弁に語る黒！という感じ（写真: 筆者撮影）
・2023年6月2日まで開催－「ローマのソロージャ。芸術家ソロージャとバレンシア州議会奨学金（筆者訳）（Sorolla en Roma. El artista y la pensión de la Diptación de Valencia (1884-1889)）」バテリア宮殿 (Palacio de Batlia)
ソロージャが前述の「パジェテルの叫び（El grito del Palleter）」という作品の成功により、奨学金を得てローマに滞在した21歳から26歳まで絵画の勉強と訓練を積んだ時期の芸術生活に焦点を当てた展覧会です。「ソロージャ100周年（Centenario Sorolla）」公式サイトにも紹介されています。
・2023年12月まで開催－「芸術家たちの街。フアキン・ソロージャとバレンシア芸術産業宮殿（筆者訳） (La Ciudad de los artistas. Juaquín Sorolla y el Palacio de los Artes e Industrias de Valencia)」バレンシア市立博物館(Museo de la Ciudad de Valencia)
レオン市内には、2000年の歳月をレオンの街と共に経てきた「ローマ時代の城壁（Muralla Romana）」、スペインの精神的バックボーンを作ってきたキリスト教の建築物でもあり、レオン王国の歴代王が埋葬されている霊廟がある「聖イシドロ王立参事会教会（Real Colegiata de San Isidoro)」、レオン市民の誇りでもありレオン市民の心の拠り所でもある「レオン大聖堂(Catedral de León)」、修道院、病院、刑務所、パラドールと使用目的が変遷していった「サン・マルコス教会(Iglesia de San Marcos)」、日本人でも知らない人はいないくらい有名なアント二・ガウディが建築した「カサ・ボティネス (Casa Botines)」、2005年に開館した現代美術館「ムサク（MSAC）」という、時代ごとの素晴らしい建築物をまるでタイムスリップして楽しめるように見て回ることができます。これが受賞理由の一つ「歴史的遺産」に当たるものです。
ロマンティコ地区（Barrio Romántico）にあるバル「エル・ガジネロ（El Gallinero)」。ここは手作りトルティージャ・デ・パタタス（Tortilla de patatas）がタパス。（写真:筆者撮影）バル「エル・ガジネロ（El Gallinero)」の看板タパス、トルティージャ・デ・パタタス（Tortilla de patatas）美味しいですよ！（写真:筆者撮影）
ただ、日本も東京浅草や京都などの人気観光地は、外国人観光客が増えて一体ここは日本なの？というような状況だと聞いています。ある程度人数を制限するなどの対策を取っていかないと、スペイン語でもよく使われる「Morir de éxito (成功による死)」という表現のように、あまりに人気があり観光客が増えすぎて逆に観光客から避けられることになり遂には観光客が大幅に減るという事態が起こる可能性も起こりうるなという危機感を覚えています。住む人も、訪れる人たちも皆が心地よく過ごせるような工夫を民間共に知恵を絞って実行していかなければならないターニングポイントに来ていると思います。
ヨーロッパに絹製造技術が伝わったのはもっとずいぶん後のこと。6世紀から7世紀にかけて、二人の修道士が繭を隠し持ってビザンツ皇帝ユスティニアヌスの宮廷に乱入したという伝説が残っています。中国で何世紀もの間にわたって門外不出であった繭が持ち出され、その絹製造の秘密が東ローマ帝国に漏れてしまったので、中国以外の国でも絹製造が発達するのは時間の問題でした。そして、モンゴル、ペルシャ、アラビア、シリア、トルコ、北アフリカを結ぶ全域に広がり、徐々にヨーロッパに到達していきました。地中海に養蚕を伝えたのはアラブ人で、9世紀にはコルドバやグラナダ、その後トレドやバレンシアを経由してイベリア半島に到達しました。(バレンシア「シルク博物館（Museo de Seda）」のオフィシャルサイトの説明より)
バレンシア地方では15世紀から盛んに養蚕が行われ、絹を生産し、絹製品を作り出していました。18世紀から19世紀にかけてバレンシア地方での重要な経済活動の中心だった絹工業は、この街に大きなな富を生み出しました。前述したスペインの三大祭りの一つバレンシアの火祭り「ラス・ファジャス（Las Fallas）」でみられる「火祭り（ファージャス）の衣装（Traje de fallera）」は、この頃に今のような衣装になったようです。
バレンシアのシルクアート組合（Colegio del Arte Mayor de la Seda -バレンシア語では Col·legi de l’Art Major de la Seda)
現在の「シルク博物館」は、バレンシアの「シルクアート組合（Colegio del Arte Mayor de la Seda」の建物を修復したものです。この「シルクアート組合（Colegio del Arte Mayor de la Seda」の前身だった「ビロード織物師組合 (Tejedores de terciopelo-バレンシア語では Gremi de Velluters)」は1479年に発足しました。これは、一部の生産者の品質不足により生じた対立から、バレンシアの絹織物生産の基準を統一する必要があったからです。そして、1479年2月16日にギルドの最初の条例が承認され、これらの条例はカトリック王フェルナンドによって1479年10月13日に公式に批准され、その後、1686年にはカルロス2世によって「シルクアート組合（Colegio del Arte Mayor de la Seda」に格上げされました。
「ベジュテルス（Velluters）」と呼ばれるビロード織職人がたくさん住んでいた地区が、今でも同じ名前の地区名でバレンシアの市内に残っています。そこにカルロス2世によって「シルクアート組合（Colegio del Arte Mayor de la Seda」に格上げされた組合の建物があります。建物自体は15世紀建築のバロック様式で1981年には国の歴史・芸術遺産に指定されますが、長い年月の間にすっかり廃れた状態にあったこの建物は大掛かりな修復工事が行われ、2016年に「バレンシア シルク博物館」として生まれ変わりました。
「シルク博物館」のアーカイブは、15世紀から20世紀末までのバレンシア経済の変遷を研究する基礎資料の一つとして重要視されています。特に、15世紀バレンシアの商業や社会構造、そして当時の交易路や条約とのあらゆる関係を理解することに重要な役割を果たしています。(バレンシア「シルク博物館（Museo de Seda）」のオフィシャルサイトの説明より)
バレンシアの「シルク博物館」では、ベジュテルと呼ばれるビロード織の実演を見ることはできませんでした。というのも、昨年2022年に「最後のビロード織師（El último Velluter）」だったビセンテ・エンギダンツ氏が他界したため、もう２度とバレンシアの伝統工芸ビロード織の実演を見ることができなくなったからです。本当に残念なことです。
サン・ペドロ・デ・テハダ教会は、セノビオ（cenobio）と呼ばれる共住苦行者たち（初期修道士たち）が作った修道院を受け継いだものだが、修道院自体は紀元850年まで遡る。現在の教会は12世紀前半に造られ、12世紀といえばロマネスク様式の絶頂期であった。このサン・ペドロ・デ・テハダ教会はこの地方特有のロマネスク様式の特徴を併せ持つ、最も完全で保存状態の良いロマネスク様式の教会の一つだ。他のロマネスク様式の教会によくみられる時代ごとの改修などもなく、12世紀そのままの姿を21世紀に生きる私たちの目の前に現してくれている。ちなみに、原型となった修道院は今は全く存在せず、教会のみが残っている。しかし、この修道院は当時この地方で重要な役割を果たし、サン・ペドロ・デ・テハダ修道院の修道士たちの中から、同じ今のブルゴス県にあるオーニャという町に1011年に設立され19世紀まで続いたたベネディクト会のサン・サルバドール・デ・オーニャ修道院 (Monasterio de San Salvador de Oña)の設立者たちがでたという記録が残っている。
サン・ペドロ・デ・テハダ教会は唯一の身廊が3つの部分を成していて、翼のない公差部（crucero sin alas）の上に二層からなる塔が建造され、突き当りに祭壇がある半円形の後陣（ábside）がある。祭壇の壁部分に5つのアーチと柱頭（capitel）がある柱がある。その5つのアーチのうち真ん中のアーチの上には窓がある。現在はミサ等の宗教的な儀式は行われていないので、十字架や聖人の像などもなく至ってシンプルだ。
しかし、祭壇部分に入るアーチ（arco de triunfo）の柱頭部分を見上げると、その細かな彫刻に目を引かれる。４人の聖人と５人の聖人から構成された図柄で、５人の聖人たちはテーブルに集い宴のためのグラスを用意しているかのようだ。４人の聖人の方はそれぞれ手にグラスを持ち、まるで誰かに差し出しているかのようだ。そして、それらの緻密な彫刻の上の部分には市松模様（ajedrezado）で飾られている。この聖人たちの彫刻は、カスティーリャ地方のロマネスク様式の彫刻の中でも最も素晴らしい彫刻の一つだということだった。内部の写真撮影は許されなかったので、教会内部やこの素晴らしい彫刻の写真がなく、紹介できないのは残念だ。
