今日（2025年4月28日）はサラマンカの人にとって特別な日。ルーネス・デ・アグアス（Lunes de Aguas）と呼ばれるお祭りの日です。このお祭り、現代に生きる私達にはビックリするようなルーツを持つお祭りですが、地元の人達は自分たちの伝統文化に誇りをもって楽しんでいるようです。
サラマンカ大聖堂（写真: 筆者撮影）
イースターの後のお祭り
キリスト教徒の国スペインでは、他のキリスト教徒の国々と同様に復活祭を祝う様々なお祭りがあります。サラマンカのルーネス・デ・アグアス（Lunes de Aguas）は復活祭の月曜日の次の月曜日に祝われ、一般的には復活祭の翌日の月曜日にお祭りが多いので、ひと呼吸おいてこのお祭りが行われることも特徴の一つかもしれません。
このことがよっぽど衝撃的なものだったのか、フィリッペ２世は、四旬節と聖週間の間、娼婦たちはサラマンカを離れ、対岸にある売春宿に閉じこもらなければならないという勅令を出します。つまり、娼婦たちは１ヶ月以上サラマンカの街から追い出され、学生等の男性たちは復活祭の月曜日の次の月曜日（ルーネス・デ・アグアス）まではジッと我慢していなければならなかったという訳です。そして、ルーネス・デ・アグアス（Lunes de Aguas）の月曜日には、堰を切ったように娼婦たちはボートで街に戻りました。
貝の家の窓（写真: 筆者撮影）
ルーネス・デ・アグアス（Lunes de Aguas）のお祭りに欠かせないオルナッソ（Hornazo）
ルーネス・デ・アグアス（Lunes de Aguas）の午後は、学校は勿論のこと様々な職場もお店も全て休みとなり、街中には人っ子一人いません。サラマンカの人達は皆、トルメス川沿いの原っぱでオルナッソ（Hornazo）を囲んで家族や友人たちとのピクニックを楽しんでいるからです。
大停電（Apagón）でもなんのその！
偶然、今日はスペイン中で大停電（Apagón）が起きたのですが、幸いここサラマンカはスペインの中でも電気の復旧が早く、約３時間半程の停電ですみました。でも、もともと午後はサラマンカ中のお店も役所も閉まってしまうルーネス・デ・アグアス（Lunes de Aguas）の日だったので、あまり大きな被害はなかったようです。その上、サラマンカのほとんどの市民は、お天気に恵まれたこともあり、トルメス川沿いでオルナッソ（Hornazo）を囲んでピクニックをしていたので、あまり電気を恋しく思うこともなかったとか。今年は特に大勢のサラマンカの人達が川沿いで楽しんだようです。
今回、３月３０日まで開催されている展覧会の一つ、「プラド美術館の植物散歩（Un paseo botánico por el Prado）（筆者訳）」を見てきました。この企画は、園芸家でもあり芸術の中の植物を研究しているスペイン人エドゥアルド・バルバ・ゴメス（Edurardo Barba Gómez）氏とプラド美術館のコラボで実現したものです。彼は、今までも絵画等の中に描かれている植物を研究した題材を本にして出版したり、ラジオや新聞などでもこの題材について語っています。以前、彼の本を読んだこともあり行ってきました。
住所：プラド通り無番地（Paseo de Prado, s/n） 最寄り駅：エスタシオン・デル・アルテ（Estación del Arte 1号線・水色) 、バンコ・デ・エスパーニャ (Banco de España 2号線・赤色) 開館時間：月~土 10:00~20:00（最終入館 19:30）日・祝 10:00~19:00（最終入館 18:30） ＊１月1日・5月1日・12月25日は休館 入場料：一般 15€ 65歳以上 7,50€ 無料－18歳未満、25歳未満の大学生（国際学生証必要）、教師（国際証明書必要）
1521年当時、この教会には2つの塔があり、一方には鐘と時計が、もう一方には証書、火薬、弾薬、その他市に属するものが保管されていた。サンティアゴ教会の役割は宗教的なものだけでなく、少なくとも1380年から市庁舎が建設される15世紀までは、その玄関の広間で議会が開かれていた。（Galicia Pueblo a Pueblo より）
もう一つ目を引いたのが17世紀の説教壇。説教壇を支える部分には人魚が4人描かれている。アルベルト・ガルシア・ロルダン氏（Alberto García Roldán）のブログサイト「GALICIA PUEBLO A PUEBLO」によると、この人魚の２人は女性であるが、もう２人は男性の人魚だそうだ。男性の人魚は初めて見たので驚きであった。
このルガス（Lugás）村でお祝いされていた聖母マリア祭は、何世紀もの間アストゥリアス地方での重要なお祭りだったという。サンティアゴ・デ・コンポステーラへの巡礼の道「サンティアゴの道（Camino de Santiago）」の一つである「カミーノ・デル・ノルテ（北の道 Camino del Norte）」と呼ばれる海沿いを歩く巡礼者たちが、ルガス村の聖マリア祭に訪れていた。中世を生きる人たちにとってここは巡礼と信仰を具体化する特別な場所、神聖な場所だったようだ。
ロマネスク様式が残る正面玄関入口と南口
サンタ・マリア教会（Iglesia de Santa María）は12世紀末に建設されたが、その後何度も改築・増築されてきた。特に1690年に行われた増築工事により、前述した二つの入口を除き、バロック様式の教会として生まれ変わっている。
これは、旧約聖書のダニエル書に出てくる一場面「ライオンの穴に投げ込まれたダニエル」である。ダニエルはイスラエルの重要な預言者のひとりだが、ベルシア王が自分ではなく神を崇拝するダニエルに腹を立て、腹を空かせているライオンがいる洞窟の中でダニエルを一晩過ごさせた。翌朝ライオンに食われていると思っていたダニエルが、無傷で神に祈っていること見たペルシア王は驚いた。この話がサンタ・マリア教会（Iglesia de Santa María）の柱頭に描かれている。あまりライオンぽくないが、まるでダニエルに甘えるようにダニエルの両肩に前足を載せるライオンの姿が描かれている。
教会の入口にあった説明書によると、「ライオンの穴に投げ込まれたダニエル」は、罪や悪霊や悪魔によって束縛されている人間の魂を象徴している。無実の罪によって死刑に課され復活したイエスと、ライオンに食われる刑を課され穴に投げ込まれたにもかかわらず食われることなく無事に穴から出てくるダニエルは、重ね合わされてロマネスクでは表現されていると一般的には解釈されているようだ。（「Iconografía y Simbolismo Románico」より）
現在は小さな村でひっそりと佇むルガスのサンタ・マリア教会 (Iglesia de Santa María de Lugás)。しかしその装飾を一つひとつ見ていくと、同じスペイン国内で始まったアへドレサード（ajedrezado）」と呼ばれる市松模様や、遠くドイツ北部のサラセン人を起源とする人たちがイングランド・フランス・アイルランド等へ渡りそこで使い始めた嘴のある鳥の模様、そして異教徒文化であるイスラム文化の影響を受けた模様など、距離・文化・宗教を超えてサンティアゴ巡礼の道を通して様々な交流が行われていたこと、伝達されていた証拠となる模様を見ることができたことはとても興味深く、貴重なものであった。
ビゲラのサン・エステバン礼拝堂 (La ermita de San Esteban de Viguera)は、前述したように、その起源は10世紀頃まで遡ると言われている。10世紀のスペインは、南はイスラム教徒に支配されており、北部では盛んにキリスト教徒がイスラム教徒から土地を奪回するレコンキスタ（国土回復運動）が行われていた。そして、丁度アストゥリアス王国の首都オビエドからレオンへと遷都され、レオン王国が誕生していた。
プリエスカのサン・サルバドール教会 (Iglesia de San Salvador de Priesca)は、このアストゥリアス文化（プレロマネスク様式）の教会として、921年に献堂されたが、この年は既に首都がアストゥリアスのオビエドから現在のカステージャ・イ・レオン州のレオン市に遷都され、アストゥリアス王国ではなくレオン王国になっていたという時代背景がある。
プリエスカのサン・サルバドール教会 (Iglesia de San Salvador de Priesca)は、アストゥリアス文化最後の建築時代の最も興味深い例のひとつであると言われている。
手元にあるオビエド大学の美術史教授カルメン・アダムス・フェルナンデス（Carmen Adams Fernández）著「El Arte Asturiano Prerrománico・Románico・Gótico（アストゥリアス文化 プレロマネスク・ロマネスク・ゴシック）（筆者訳）」では、プリエスカのサン・サルバドール教会 (Iglesia de San Salvador de Priesca)は、「彫刻装飾はバルデディオスのサン・サルバドール教会（Iglesia de San Salvador de Valdediós）をモデルとしているが、建築の間取りについては、リージョのサン・ミゲル教会(Iglesia de San Miguel de Lillo)やバルデディオスのサン・サルバドール教会（Iglesia de San Salvador de Valdedós）といったより近い時代の建築よりも、バシリカ・サントゥジャノ（Santullano または Basilica de San Julián de los Prados） との類似性が確立されていることから、そのモデルはアストゥリアス文化の初期、特にアルフォンソ2世（Alfonso II）の時代にある（筆者訳）」と指摘している。
下記参考に、プリエスカのサン・サルバドール教会 (Iglesia de San Salvador de Priesca)を訪れたい方のためにアストゥリアス州の観光サイトを紹介しているが、私が10月末に訪れた際には、教会の前の家に住んでいらっしゃる管理人の方が教会の入口を開けて見せてくれた。事前予約もなく無料で観覧できたが、やはり事前に連絡をして日時を予約して行った方が賢明であろう。
通称「クネ」と呼ばれているワイナリーの正式名称はコンパニア・ビニコラ・デル・ノルテ・デ・エスパーニャ（Compañía Vinícola del Norte de España ）で、その頭文字を取って「C.V.N.E」です。日本語に訳すと「スペイン北部のワイン醸造会社（筆者訳）」となり、えらく抽象的な名前の会社だなというのが私の最初の印象でした。(笑) 「クネ（Cune）」と呼ばれている理由は、「V」を「U」にする方が呼び名として洒落た感じだったからだとか。上の写真でもワイナリーの名前「クネ（Cune）」の文字が見えます。
ワイナリーの敷地内は、ちょっとレトロな雰囲気が漂っていました（写真: 筆者撮影）
前述したようにこのワイナリーは、1879年リオハ州にあるアロ（Haro）という街にレアル・デ・アスーア兄弟（Real de Asúa）によって設立されました。もともとはリオハ州出身ではない二人でしたが、健康上の理由からこの地に移り住むことを決め、家族経営のワイナリーを始めることにしたとのこと。今も同じレアル・デ・アスーア家の人達の手により、質の高い、職人的かつ伝統的なワインを生産し続けています。
サン・サルバドール教会（Iglesia de San Salvador）は、バルディオス（Valdediós）という場所にあるが、日本語に訳すと「神の谷」という意味である。その名にふさわしく人里から離れた神聖な場所にこの教会はひっそりと、しかし存在感をもって威風堂々と佇んでいた。「神の谷」全体が平安、調和、そしてその長い歴史や様々な記憶を喚起させるもので覆われていると感じさせられる、そんな場所である。
アストゥリアス王家の教会
アストゥリアス王国は718年から924年まで約200年間栄えた王国であるが、バルデディオス（Valdediós）のサン・サルバドール教会 (Iglesia de San Salvador)は、このアストゥリアス王国の王家の教会として最後の王アルフォンソ３世（Alfonso III）によって893年に献堂された。アルフォンソ３世（Alfonso III）の祖父ラミロ1世（Ramiro I）は、現在のアストゥリアス州の州都であるオビエド（Oviedo）近郊のモンテ・ナランコにサンタ・マリア・デル・ナランコ宮殿（Palacio de Santa María del Naranco）、そしてより大きな複合施設の一部として宮殿から100m程離れた場所にサン・ミゲル・デ・リージョ教会（Iglesia de San Miguel de Lillo）を建設したが、今回訪れたバルデディオス（Valdediós）のサン・サルバドール教会(Iglesia de San Salvador)は、これらの夏の宮殿群の神殿である。
当時イスラム教勢力がイベリア半島の大部分を征服していたが、アストゥリアス王国最後の王アルフォンソ３世（Alfonso III）は、イスラム教から解放されキリスト教勢力への奪回を目指すレコンキスタ（国土回復運動）を精力的に推進した王で良く知られている。しかし、晩年には３人の息子たちと対立するようになり、このバルデディオス（Valdediós）のサン・サルバドール教会 (Iglesia de San Salvador)がある修道院に幽閉される身となった。
アストゥリアス王家の教会を示すものとして、教会の入口の上に「勝利の十字架（Cruz de la Victoria）」が刻まれていることでもわかる。この「勝利の十字架（Cruz de la Victoria）」は、レコンキスタの出発点となったコバドンガの戦いでアストゥリアス王国の建国者ペラヨが掲げた木の十字架のことで、アルフォンソ３世はこれを王国の紋章としていた。
キリスト教の中で最も頻繁に用いられる十字架の形「ラテン十字（Cruz latina）」。万物の最初と最後を意味し、永遠の存在者である神とイエスを示す「アルファ（A）」と「オメガ（ω）」が刻まれているが、アストゥリアス王国の紋章「勝利の十字架（Cruz de la Victoria）」では、写真でお分かりいただけるようにオメガは「Ω」ではなく「ω」で表されている。 (写真: アルベルト・F・メダルデ）
昔もリサイクル活用！
この教会にはローマ時代の遺跡のリサイクルがなされていて興味深い。まず、入口の２本の柱は斑岩(はんがん-Pórfido)でできているが、この石はアストゥリアス地方にはない岩で、ローマ時代に使われていた物をリサイクル活用されているとのことだった。そして、この斑岩(Pórfido)という赤い石は、花崗岩よりも硬くどんな気候条件にも永久的に耐える事ができ、ローマ時代には大きな権威と真の品位の象徴であった。サン・サルバドール教会 (Iglesia de San Salvador)では、王家の教会の入口の柱に使われていることは注目に値するだろう。
バルデディオスのサン・サルバドール教会 (Iglesia de San Salvador de Valdediós)は、アストゥリアス文化（プレロマネスク様式）建築の好例であり、半円アーチ型天井で覆われた3つの身廊、東向きの3つの礼拝堂、同じくアーチ型天井の3部の玄関の上に位置するトリビューン（教会内の解放された二階部分で、階上廊とも呼ばれる）から成るバシリカ間取りである。
基本的に、ロマネスク時代の教会内部は美しい色で装飾されていたものが多かったが、現在までその装飾が鮮明な形で保存されている例は数少ない。バルデディオスのサン・サルバドール教会 (Iglesia de San Salvador de Valdediós)も他のスペイン各地の教会・大聖堂等と同様に、ペスト時代に教会内部を石灰（Cal）で覆われた。それは、石灰は消毒剤の効果があると考えられていたからである。
バルデディオスのサン・サルバドール教会 (Iglesia de San Salvador de Valdediós)の敷地内には、シトー会修道士達によるサンタ・マリア修道院（Monasterio de Santa María）が建っている。この修道院には、2020年までは少数の修道士たちが居たが、今は完全に観光のみとなり、ガイド案内が行われている。今後は、巡礼者のためのゲストハウスとして開かれることが考えられているそうだ。
サン・サルバドール教会 (Iglesia de San Salvado）から見えるサンタ・マリア修道院（Monasterio de Santa María） (写真: アルベルト・F・メダルデ）
バルデディオスのサン・サルバドール教会 (Iglesia de San Salvador de Valdediós)並びにサンタ・マリア修道院（Monasterio de Santa María）がある「神の谷」と呼ばれるバルディオス（Valdediós）渓谷は、1000年を超えるオークや栗の木が生い茂り、川のせせらぎと鳥のさえずりが私たちの聴覚を刺激し、この世俗から離れた神聖な場所に1000年以上時が止まったがごとく建つ建物は、私たちの五感に特別な何かを感じさせてくれる。
スペイン北部のビジャビシオサ（Villaviiosa）の街の中にあり、1270年に建てられたサンタ・マリア・デ・ラ・オリーバ教会（Iglesia de Santa María de la Oliva）は、スペインでロマネスク様式がまさに終焉しようとしていた頃、かつ、既に他のヨーロッパ諸国やスペインの他の街ではゴシック様式が建築の新しい主流となりつつあった頃に建てられたものだ。上の写真をご覧いただくとお気づきになる方も多いと思うが、入口の門のアーチは純ロマネスク様式の半円アーチではなく、ゴシック様式の特徴である尖ったアーチで造られ、ロマネスク様式にはなかったバラ窓が施され、そのファサードは鉛直性が見て取れる。これらの特徴はロマネスク後期に見られるもので、完全なゴシック様式ではないもののゴシック様式の原型となるものであった。
サンタ・マリア・デ・ラ・オリーバ教会（Iglesia de Santa María de la Oliva）は、プレ・ロマネスク様式（アストゥリアス芸術）を受け継いだ正方形の祭壇を含む頭部 (Cabecera)を持つバシリカ間取りで、長方形の身廊と聖堂、聖具保管室、南壁に取り付けられた開口柱廊で構成されている。
欧州では、14世紀～15世紀にかけて最も盛んにこの楽器が用いられていたらしいが、今回訪れたサンタ・マリア・デ・ラ・オリーバ教会（Iglesia de Santa María de la Oliva）のファサード出入り口の柱頭には、この「ガイテーロ（Gaitero）=バグパイプ奏者」の姿を見ることができる。地元のガイドであるアナ・マリア・デ・ラ・ジェラ氏によると、これはアストゥリアス地方の教会の装飾として初めて施されたものだという。教会は1270年建設なので、かなり早い時期から「ガイタ（Gaita）=バグパイプ」がアストゥリアスではポピュラーな楽器だったことが推測される。ロマネスク様式では珍しい図像である。
この豚の屠殺(とさつ)行事（Fiesta de Matanza de cerdo）は現在も行われており、特に地方の村々では11月末から２月にかけてこの「マタンサ（Matanza）」が開催されており、村を挙げての行事でありお祭りでもある。村のみんなが集まり共同して豚をつぶし、１年分のハムやソーセージを作ったり、肉を焼いて村人みなで食べたりして、食べ物が少なく貴重だった当時は、豪華な食べ物にありつける有難いお祭りだったのだ。
・デジタル版のビジャビシオサ（Villaviciosa）の街のニュースなどを提供している「ビジャビシオサ・エルモサ」の中に、今回登場したガイドアナ・マリア・デ・ラ・ジェラ氏によるサンタ・マリア・デ・ラ・オリーバ教会（Iglesia de Santa María de la Oliva）の説明動画がある。残念ながら映像と音響の質がいまいちでスペイン語しかないが、興味がある方はこちらをどうぞ。
・ここで紹介したビジャビシオサのサンタ・マリア・デ・ラ・オリーバ教会（Iglesia de Santa María de la Oliva en Villaviiosa）は、アストゥリアス州のロマネスクを訪ねたルートの中の一つだ。このルートを知りたい方はこちらを参考にしてほしい。
